Dr. Romero in the WorldKENYA
Dr. Romero in the WorldTEXTO ACTUALIZADO 4 - 4 - 99
La historia de Kenya empieza a los dos meses de venir de Cuba. Mi tía me invitó a un safari por este país africano. El viaje será en grupo, todos con una media de edad de 50 años, por lo que lo más probable es que sea un poco extraño para mí. Pinchazos reglamentarios y medicación contra la malaria, 15 días antes de la partida. Por mi cabeza pasan mil ideas preconcebidas sobre como será este país, que me recuerda mis lecturas de infancia cuando soñaba en ser un capitán de 15 años. Mombasa, puerto de esclavos, ciudad que me trae sensaciones de viajes y aventura.
Vuelo vía Madrid desde París a Nairobi, 20 horas. Llegamos triturados, en Madrid se nos ha unido el resto del grupo. Todos trabajan en el Corte Inglés, son una familia muy unida. Mi equipaje pesa de la hostia, llevo una caja estanca para rodar en los arrecifes del Indico, un trípode gigantesco, cámaras de fotos y un contenedor de material sensible con el equipo de buceo. Mi tía está algo horrorizada con tanto volumen.
Nada más llegar al aeropuerto de Nairobi, comprobé que el equipaje había sido saqueado, me levantaron mis aletas de apnea. Monté un pollo de cojones, sin ellas me sentía desnudo contra los arrecifes. Miden 1,20 m. y son absolutamente imprescindibles para poder tomar fotos sin botellas, parte de mis planes se va al garete. Para desquitarme del agravio, me visto de safari en el Hilton, donde pasaremos un día, con un salacof que me acompañará todo el viaje y con unas botas cómodas para andar, "20 $, veri cheap, ser".
El Dr.
Romero con los Luos ® Toni Romero93"Jambo wuana", primeras palabras en swahili que significan hola amigo, la fórmula para iniciar cualquier conversación, respeto y amabilidad africana. Visitamos la ciudad, peligrosa nos advierte la guía, "no salgáis a la calle sin saber a dónde vais y si lo hacéis en taxi". En la puerta del Hilton montan guardia unos 10 empleados vestidos de rojo, bajo el sol de Africa que cae a plomo. Visitamos el zoo de Nairobi, cutre y pequeño, y el museo del ferrocarril, con máquinas de principios de siglo. Kenya era colonia Británica, el tren abrió el interior del este de Africa al hombre blanco, una verdadera lástima.
Me muero de ganas de salir de esta ciudad y ver la verdadera Kenya, los massais, los animales. El olor de la ciudad me desagrada, cenamos en el hotel con la perspectiva de partir mañana al Massai Mara, en el Kalahari.
Nos levantamos con el sol, Nairobi está envuelta en la niebla y no hay nadie en las calles, es sumamente siniestro. Abordamos una serie de minibuses de ocho plazas de capacidad. Con ellos nos dirigimos hacia la sabana, saldremos por fin de esta capital que no me ha parecido nada hospitalaria. Nuestro driver se llama Wiliam, es serio como un juez, no recuerdo haberle visto sonreir en todo el viaje.
La carretera se abre ante nosotros como en Memorias de Africa. La gente camina por el borde de la calzada en una eterna búsqueda del agua, mujeres y niñas con ropas de colores rojos que contrastan con el tono verde de la vegetación, circulan cargadas con bidones de plástico.
El Rift Valley, la falla que cruza todo el continente Africano, se muestra tras un recodo con todo su esplendor. Para mí, que he trabajado con música étnica durante muchos años es un sueño: Manu Dibango, King Sunny Adde & the African Beats, Fela, todos mis héroes de este continente rulan por mi cabeza. Al fondo, la sabana con las acacias y las primeras manadas de ñus son un nuevo escenario para mi cámara que está presta a rodar y rodar por esa carretera hacia los orígenes del hombre.
Pienso en Michael Litti, el antropólogo que descubrió a Luci, la primera homínida (era hembra) y lo que sentiría al verse cara a cara con la más antigua antepasada de la humanidad. Ahora entiendo que el homo sapiens venga de Africa, es algo que se palpa en esa tierra que tiene el color rojo de la sangre.
Llegamos a las puertas del parque Nacional de Massai Mara, en el que tenemos el primer contacto con los verdaderos habitantes de este país maravilloso.
Se acercan a la ventanilla cargadas con sus collares circulares de cuentas de colores. Nosotros estamos dentro con el aire acondicionado, al bajar la ventanilla el calor y su olor son como una bofetada. Una nube de moscas les acecha girando a su alrededor.
El resto del clan (y yo mismo) reaccionamos bastante mal, no entendimos una palabra de lo que nos decían, aunque su idea estaba más que clara, nos querían vender abalorios y demás cosas para guiris. Me parecen extraordinariamente pelmas, les decimos que no y dale que dale. Cerramos las ventanillas de modo que la mayoría de las moscas se quedan con nosotros. Con ellas y el olor entramos en la reserva, ñus, jirafas y antílopes nos acompañan mientras circulamos por una pista de tierra con dos roderas que a veces están llenas de barro marrón.
Wiliam para en un seto de espinos y nos dice - "lion". Entre las ramas se vislumbran unos ojos amarillos, su mirada no se parece en nada a los del zoo de Barcelona, éste es un asesino. Pero la bestia bosteza y se gira tumbándose a dar una siesta, es mediodía y los grandes felinos se mueven de noche.
El lodge del Massai Mara es fantástico. Un massai para guiris (más adecuado, diría yo) nos da la bienvenida armado de la típica cachiporra y con una sonrisa de oreja a oreja, parece de plástico. El hotel se alza sobre una colina desde la que se domina una buena extensión de la reserva, es una imagen idílica, los elefantes pastan perezosamente acompañados de manadas de antílopes. Comemos como leones, carnaza con verduras al vapor, ensaladas y bebemos cerveza africana en botellas de 1/2 litro, ¡uhmmm!, estupenda.
Los bungalows están situados en un pequeño paseo cubierto de árboles por donde pululan las dantas, una especie de rata gigante que no es un roedor está emparentado con los paquidermos (elefantes). Acomodamos las cosas y salimos de safari por la reserva. He montado la cámara de video en un cabezal sujeto al minibús con un grip (ventosa), funciona de maravilla. Ruedo a los ñus, las hienas, jirafas, una manada de leones y las águilas que observan desde las acacias, a modo de atalayas, en busca de algo que comer. Gigantescos termiteros sobresalen del suelo que curiosamente está cubierto con casi 40 cm. de hierba verde. Ha llovido hace una semana y el Kalahari ofrece ese aspecto inusitado, fértil y magnífico en todo su esplendor.
El cielo en Africa es diferente, las nubes parecen suspendidas sobre el horizonte, quien haya visitado estos parajes lo puede comprender, ese azul rabioso y la luz tan peculiar cerca del ecuador. El olor de la sabana, que te impregna y embriaga, se cierne sobre nosotros al empaparse la tierra con un chaparrón que cae de repente mojándolo todo.
Volvemos al lodge encantados con nuestra primera toma de contacto. Tengo ganas de visionar las imágenes en video, he rodado unos 30 m. Para de llover nada más llegar, me cambio y me doy un baño en la piscina, apoyado en el borde contemplo la puesta del sol dentro del agua bebiendo un blodymary. Nos recomiendan desinsectar la habitación antes de ir a cenar, el spray es de la marca Jhonnson y el texto está en ingles y swahili, parece capaz de fulminar a un león ya que debemos ausentarnos de la habitación por lo menos media hora después de fumigarla.
Cenamos a la luz de las velas mientras los massai bailan danzas tribales, un espectáculo para turistas, sin embargo estos "son de verdad", utilizan sus voces como único instrumentos e incluso se diría que son seres de otra galaxia con sus rítmicos saltos.
Un día estupendo.
Kenya es un país caro, si tu viaje está contratado. Un safari importante puede costarte desde 500.000 a 1,000.000 de pesetas tranquilamente. El alquiler de Lodges, vehículos, guías y permisos hará que se dispare el presupuesto.
Si es la primera vez que visitas este lugar te recomiendo que cojas una ruta hecha desde una agencia de viajes. La capital, Nairobi, sólo es recomendable para contactar con guías de safari y transportes. Es una ciudad peligrosa te aconsejan no salir del hotel sin guía o con taxi. Esto es debido a la migración interior desde el campo hacia las ciudades, donde el desempleo siempre conduce a la delincuencia. Un fenómeno común en la mayoría de países Africanos.
No dejéis de visitar el Museo del tren y el restaurante "El Carnívoro", comeréis antílope y cocodrilo, unas delicias. LLevad únicamente dólares U.S.A. y cambiad en el Hilton, o en cualquier hotel importante. El idioma nativo es el Swajili y la población pertenece a las etnias Masais y Samburu. El carácter de los nativos es muy reservado, no los intentes fotografiar sin pedir permiso. El saludo habitual es: "jambo wuana" (hola amigo), se emplea con todo el mundo. El lema nacional es: "LLeve sólo sus fotos y deje solo sus huellas", el conservacionismo llevado a slogan. Está absolutamente prohibido llevarse: marfil, huesos, cuernos, pieles, plantas, corales, conchas, huevos y plumas. Como veréis está más que claro, la pena por infringir esta norma es una fuerte multa o la cárcel, pocas bromas.
La salida de Nairobi hacia el campo no la olvidaréis nunca. La aparición del Rifft Valley, de camino hacia Massai Mara es un espectáculo que hará estragos en vuestro stok de película y sobre todo el primer contacto con los massai. La vida de esta etnia gira en torno al ganado, su riqueza se mide por el número de cabezas que poseen. Viven en cabañas que recubren de excrementos de las reses para hacerlas impermeables. Su dieta se basa en leche y sangre que obtienen pinchando el cuello de los toros, se recoge en una calabaza, se cuaja y ya está lista para su consumo. La leche se prepara como yogurt, mezclándola con un poco de orina.
Los massai son transhumantes, ellos y el ganado recorren la sabana en busca de agua y pastos, al contrario de la otra etnia que habita Kenya, los Samburu. Estos, son agricultores y por lo tanto sedentarios. Tienen el poder en el gobierno (aunque sean minoría).
Por supuesto para un europeo es absolutamente imposible distinguir ambas etnias, las dos descienden de los Nubios. Para mí son una de las gentes mas bellas de la tierra.
En el interior del Massai Mara, hay un lodge que os recomiendo, el Mara Serena, tiene una de las vistas que podría describir a todo el este de Africa, desde la misma piscina puede verse una gran extensión del Serengueti. Si os gustan las panorámicas podréis volar en globo por la sabana por el salvaje precio de 450$.
Los lagos son otra de las maravillas que nos reserva este país, yo quedé fascinado por Naivasha en la isla Crecente declarada santuario para mamíferos. Como no hay depredadores puedes pasear libremente por ella, jirafas, cebras, antílopes, además de águilas pescadoras y una infinidad de aves para fotografiar sin ningún problema.
Otra joya es el lago Elemeantita, está cubierto por millones de flamencos y su orilla plagada de géiseres con formaciones de azufre cristalizado, jamás he visto nada parecido.
La temperatura media de la zona (muy cerca del Ecuador), es de 55ºC y tal como nos advirtieron es tierra de serpientes, la mamba negra (llamada dos pasos) es la más común.
Pez Angel
(Pomacantus Semicirculatus) ® Toni Romero93 (Simoni)La costa de Kenya tiene para nosotros, los submarinistas, todo lo necesario para pasar unos días de autentica aventura. La isla Wassili y la reserva de Simoni son las más accesibles desde Monbasa. De todos modos en el hotel pude contratar una inmersión a un arrecife que estaba tan sólo a unos 100 m. de la playa y para repera, la foto del pez ángel que figura al pie.
Como la marea sube dos veces al día para encontrar aguas claras tienes que alejarte de la costa, es el caso de Wassili. Sus aguas son las típicas del Indico, azul turquesa y una gran variedad de fauna y flora.
Tened cuidado con las rozaduras, un alemán que conocí, llevaba una semana "en dique seco" a causa de una lesión por coral en la pierna. Las heridas en el trópico son muy malas de cicatrizar.
En la reserva de Simoni accederéis a una isla donde podréis observar en el arrecife gran cantidad de obuses procedentes de buques de la Segunda Guerra Mundial. Yacen cubiertos de incrustaciones haciendo compañía a los peces más curiosos, género platax, plectorhinchus, peces payaso, loras (scarus), rayas, etc.
Para terminar, si tenéis unas 400.000,- ptas y tiempo, id a Kenya, es otro mundo.
