Los libros de Antonio RomeroLos libros de Antonio RomeroVamos a diferenciar desde el principio el equipo de apnea y el de pesca, ya que para la práctica de la pesca submarina nos será imprescindible tener un control absoluto del equipo básico de apnea, sobre todo nos tenemos que sentir cómodos en el agua.
Un detalle importante es el lugar donde adquirir el material.
Mi opinión es que debemos acudir a tiendas especializadas en pesca submarina, un trato por parte de un vendedor que practique nuestro deporte es de vital importancia.
Además en estas tiendas, a las que acuden sólo pescadores son un punto valiosísimo de información, donde podrás relacionarte con otras personas con más experiencia que pueden darte consejos e incluso podrás acompañarlos en sus salidas de pesca.
Las grandes superficies sólo las recomiendo cuando sabemos qué equipo queremos adquirir, en ellas podemos encontrar muchas ofertas de material a buen precio, sin embargo el trato no es tan humano y la mayoría de las veces el vendedor no habrá usado lo que te está vendiendo.
LAS GAFAS
Existen en el mercado tal cantidad de modelos
de gafas submarinas que para el principiante puede ser una pesadilla
encontrar un modelo que se adapte a sus necesidades.
El modo más adecuado de probarse unas gafas es:
Situarlas ante nuestra cara, apretándolas levemente contra el rostro.
Efectuar succión por la nariz, comprobando que las gafas queden adheridas a la cara.
Al soltarlas quedarán fijadas por succión al rostro.
Evidentemente no haremos uso de la tira de sujeción de la máscara.
Al adquirir nuestra máscara de apnea es muy importante que la lavemos antes de ir al mar, ya que ésta se halla recubierta de una capa de protección que eliminaremos frotando el cristal con pasta de dientes.
Otro aspecto a tener en cuenta es el volumen de aire que ocupa el interior de la máscara, cuanto mayor sea el volumen, más cantidad de aire tendremos que insuflar dentro de ella para evitar que se aplaste contra la cara al descender en el agua.
Muy importante es que la distancia entre nuestros ojos y el cristal de las gafas sea la mínima, proporcionándonos de este modo un mayor ángulo de visión.
El material de composición de las máscaras es de caucho o silicona, personalmente uso el caucho, pero la silicona tiene una mayor duración en el medio marino.
El cristal tiene que estar templado, para que sea inastillable, ya que si por cualquier motivo se rompiese en nuestra cara se fraccionaría en mil y una astillas que nos podrían herir.
Al introducirnos en el agua, escupiremos en el cristal (por la parte interior) para evitar que se empañen. Existen esprays y demás líquidos anti-vaho, yo jamás hago uso de ellos ya que contienen productos químicos.
EL TUBO RESPIRADOR
Es un accesorio de vital importancia al que
no se le da la debida importancia.
Un tubo de longitud demasiado largo o demasiado corto, nos dará problemas dependiendo del estado de la mar. Usaremos el más largo con mar agitada, y el corto para aguas tranquilas. La longitud máxima es de 40 cm. desde la curva inferior. El diámetro es muy importante, si es estrecho no permitirá el paso de gran caudal de aire, y si es muy ancho no permitirá que el vaciado sea efectivo.
El diámetro mínimo es de 20 mm. máximo 30 mm.
El tubo respirador jamás debe ser rígido, ya que podría causarnos serios problemas al introducirnos en cuevas o grietas del fondo marino, quedándonos atascados.
No usemos jamás tubos con flexos, es decir que la curva sea anillada, ya que siempre queda agua retenida en dichas anillas.
La boquilla puede ser de látex, caucho o silicona, depende de cada uno la elección del material, lo importante es que nos sintamos cómodos y que no nos moleste en la boca al estar unas horas en el agua.
Se fabrican con válvulas de vaciado con una boya para impedir la entrada de agua, particularmente desaconsejo su uso, el tubo cuando más simple mejor, además en el caso de los que llevan boya ésta tiende a quedarse atorada imposibilitando la respiración.
Se sujeta simplemente pasándolo por debajo de la cincha de sujeción de las gafas, desaconsejo el uso de la goma de sujeción que llevan los tubos de serie.
Para el principiante el color cuanto más vivo mejor, ya que nos hará visibles en superficie y si se nos cae al fondo nos permitirá localizarlo fácilmente.
LAS ALETAS
Las aletas son el elemento que nos permitirá desplazarnos por el agua a una velocidad adecuada, la elección de éstas es un tema importante.
El diseño de las aletas se fabrica de acuerdo con las distintas actividades para las que se usan: la inmersión con escafandra autónoma, la pesca submarina, la natación con aletas y por último las de serie más comercial, utilizadas por turistas y bañistas en la playa.
Para la inmersión las aletas son anchas y relativamente cortas (90 cm.) con materiales como la goma y los polímeros (plásticos), para la pesca submarina son de gran longitud (más de 1 m.) también en goma y polímeros.
Para la natación con aletas, se utilizan aletas de gran longitud, preferentemente de fibra (poliester o polímeros), también se utiliza la monoaleta, que como su nombre indica es una sola aleta en la que se calzan los dos pies, ésta se fabrica con las palas de fibra.
Las series comerciales se fabrican en infinidad de modelos, colores y formas, su utilización por los practicantes del "Sea-Watching" (snorkel, con unas tablas ilustradas con las especies más frecuentes) se ha popularizado y son fáciles de encontrar en cualquier gran superficie.
Para los principiantes, una vez tengan un dominio mínimo del medio (nadar correctamente con gafas, aletas y tubo), recomiendo el uso de aletas de gran envergadura, es importante acostumbrarse desde el principio a la velocidad, estabilidad y sobre todo a nadar con aletas de una longitud que fácilmente supera 1 m. Al adquirir en una tienda unas aletas de pesca submarina nos parecerá que estas son muy largas, es una sensación errónea pues estamos "en seco", una vez en el agua las aletas no son tan grandes como parecen.
Un par de salidas con ellas y comprobaremos que son extraordinariamente efectivas y sobre todo muy cómodas.
Las normas que deben cumplir unas aletas son las siguientes:
- El plano de la aleta debe prolongar el eje de una pierna y no del pie.
- Debe tener nervaduras laterales para canalizar el agua propulsada.
- La superficie de la pala debe estar cubierta de canalizaciones más pequeñas.
- Tiene que adaptarse perfectamente a nuestro pie
- Puede tener canales de depresión o no (efecto venturi).
- En caso de ser de ser de caucho, deben estar construidas con dos o tres distintas durezas de goma.
Hay que tener en cuenta al adquirirlas si vamos a usar escarpines (ver traje isotérmico), ya que si vamos a ir a pescar en épocas frías, deberán ser tres o cuatro tallas mayores.
Unas buenas aletas pueden salvarnos la vida al ser arrojados por la resaca contra las rocas proporcionándonos estabilidad, y permitiéndonos ponernos de espaldas a las rocas en pocos segundos.
Recordad, para la práctica de la apnea y la pesca submarina recomiendo el uso de aletas de gran longitud, ya que nos proporcionarán el empuje y la velocidad requeridas para este deporte.
EL TRAJE ISOTÉRMICO
Contrariamente a lo que piensa la gente, el
agua penetra en el traje isotérmico y es ésta la
que nos mantiene la temperatura del cuerpo (salvo en los trajes
secos).
El grosor de estos es de 3, 5, y 7 mm. Pueden estar forrados interior o exteriormente, y la composición del interior es siempre de neopreno.
El neopreno es una material sintético al que se le ha inyectado aire para que se convierta en espuma de neopreno. Estas micro-burbujas son las que nos aislarán de la temperatura exterior y aislarán la temperatura de nuestro cuerpo, éste calentará el agua que ha entrado dándonos una sensación de comodidad. Las calidades de neopreno son muy variadas por lo que respecta a grosores, tipos de forros, formas de la superficie exterior, etc.
Un traje de pesca difiere notablemente de un traje de inmersión, esto se debe a que los buzos sólo permanecen en el agua el tiempo que les permite su equipo de aire comprimido (máximo 1,5 h.), en cambio el pescador llega a veces hasta las 6 h. en el agua.
Esto nos indica que el traje de pesca debe reunir ciertas condiciones:
1 - Debe ser lo más estanco posible, las costuras y junturas del traje deben estar bien ajustadas.
2 - No debe rozarnos de ningún modo, el mínimo rozamiento se convertirá en una llaga al estar varias horas en el agua.
3 - Debe ser ajustado, pero no debe impedir la circulación de la sangre.
4 - No debe ser de neopreno rígido si no lo más suave posible.
5 - Lo ideal es que tenga un refuerzo a la altura del esternón, para apoyar la culata del fusil.
6 - Al más mínimo desgarro lo repararemos inmediatamente.
7 - El mantenimiento será siempre prioritario, lavarlo con agua dulce, etc.
8 - El traje ideal para la pesca no debería llevar cremallera, son los trajes más calientes.
La temperatura media del Mediterráneo es de 13 ºC. por lo cual jamás me sumerjo en el mar sin un traje isotérmico, y sobre todo siempre uso trajes con caperuza, para proteger la cabeza, que es el punto más importante, que deben estar siempre a temperatura constante para evitar hipotermias.
No sólo nos protegerá de las temperaturas del agua, el traje isotérmico nos evitará las pequeñas heridas provocadas por agentes externos: medusas, cortes por mejillones, rozaduras contra las rocas, etc.
MANTENIMIENTO
Después de una salida de pesca submarina sumergiremos el traje isotérmico (junto con el resto del equipo) en agua dulce.
No lo secaremos nunca al sol, lo mejor sin duda es secarlo en la sombra o penumbra.
Para colocarnos un traje más fácilmente, lo podemos mojar con agua de mar o con una solución de agua dulce y jabón de PH neutro (en invierno usaremos agua caliente).
También nos lo podemos colocar dentro del agua.
Nos colocaremos los escarpines, mojándolos con agua, no con la solución de jabón.
No tiraremos de la cola del traje, para sacárnoslo.
El traje isotérmico húmedo es un hábitat ideal para hongos y bacterias, procuremos enjuagarlo lo antes posible, y no almacenarlo mojado.
En Francia es corriente el uso de una funda para el pene incorporada al pantalón, lo cual permite orinar fuera del traje, favoreciendo la higiene,
En invierno o en épocas que no hagamos uso de él, lo guardaremos en una percha adecuada, cubierto por una bolsa de plástico y colgado por la cola.
LOS ESCARPINES
Son los calcetines del traje isotérmico nos evitarán las rozaduras de las aletas en los pies, nos permitirá andar por las rocas hasta el agua sin dañarnos los pies, aparte de mantenerlos calientes.
Los hay con suela y sin ella, además son de varios grosores (3, 5 y 7 mm).
Recordad que hay que adquirir las aletas hasta cuatro tallas más grandes para utilizarlas con escarpines.
Los escarpines deben colocarse correctamente, por debajo de la pernera del pantalón, evitando que se llenen de agua.
Los escarpines no deben ser grandes ni pequeños, pues podría bailarnos el pie dentro o por el contrario podrían cortarnos la circulación.
LOS GUANTES
Es muy importante el uso de los guantes para la manipulación de los peces y para moverse por el medio marino, nos evitarán cortes y rozaduras.
Los hay de gran variedad: de nylon, de neopreno biforrado, de lona, de goma, etc.
Para la pesca submarina sólo son útiles los de nylon y los mixtos (neopreno/piel) para verano, primavera y otoño, pudiéndose usar los de neopreno en invierno (2 mm.).
Tienen que ceñirse perfectamente a las manos, es importante que sean de nuestra talla ya que no hay nada más desagradable en el agua que unos guantes que nos vengan anchos.
Mi consejo es que siempre llevéis guantes, yo uso los de nylon ya que duran hasta cuatro temporadas y permiten sujetar los peces firmemente.
EL CINTURÓN DE LASTRE Y EL LASTRADO PERFECTO
Es imprescindible un perfecto lastrado para descender sin dificultad y ahorrarnos esfuerzo, en el caso de usar un traje isotérmico las burbujas de aire de la espuma de neopreno harán que necesitemos de una cantidad de lastre para compensar la flotabilidad del mismo.
El cinturón de lastre nos proporciona el equilibrio hidrostático, es decir, la flotabilidad nula.
La cantidad de lastre necesaria varía en función de la naturaleza del individuo y el grosor del traje, normalmente los individuos con más tejido adiposo necesitan más lastre y viceversa.
El lastre se compone de pastillas de 1/2, 1 y 2 Kg. de plomo en aleación de estaño.
Para los principiantes el lastrado será ligeramente negativo en superficie, por lo que flotarán al llenar los pulmones.
Los cinturones están fabricados en goma, plástico o nylon, y las hebillas son de acero inoxidable. Actualmente están de moda los cinturones con bolsillos, en el que el lastre está constituido por bolsas de nylon con granalla de plomo de entre 1/2 y 1 Kg.de peso, de este modo los cinturones se adaptan mejor al cuerpo del pescador.
El lastrado puede ser positivo (flotaremos), neutro (nos quedaremos a dos aguas, ingrávidos) o negativo (nos hundiremos).
Este concepto de flotabilidad deberemos asimilarlo correctamente, para aplicarlo a las distintas modalidades de pesca.
LOS FUSILES
El fusil es el alma de nuestro equipo, con él podremos practicar la pesca submarina disparando los arpones contra los peces escogidos.
La historia de la pesca submarina moderna está firmemente unida al desarrollo tecnológico de los fusiles submarinos. Los más disparatados artilugios han servido para la captura de peces desde principios de siglo.
Las gomas, los muelles, el aire comprimido, el CO2 e incluso la pólvora han sido los medios para impulsar toda una gama de tapones, lanzas y tridentes.
Actualmente en Europa se ha impuesto el uso del fusil de gomas, que por cierto no tiene nada que ver con los fabricados hace 20 años, la composición de las gomas, los aceros empleados en los arpones e incluso la introducción de materiales como la fibra de carbono hacen que coeficientes como la precisión, la potencia de penetración y la facilidad de carga sean prácticamente insuperables.
La flotabilidad de los fusiles de gomas en las dos tallas (baby y junior) de que hablaremos más adelante en este libro es un detalle a tener en cuenta (ver detalle).
En este libro sólo describiremos el fusil de gomas, dejando para la segunda parte la descripción del fusil oleoneumático que sólo utilizaremos en el caso de la pesca de peces de unas dimensiones considerables y en determinadas circunstancias.
UNOS CONSEJOS SOBRE ARMAS
No debemos olvidar que un fusil submarino es un arma, por lo cual seguiremos las siguientes normas:
- Jamás cargaremos ni dispararemos el fusil fuera del agua, ya que podría ocasionarnos daño a nosotros mismos, herir a otras personas o incluso estropear el mecanismo.
- Jamás apuntaremos con un fusil a nadie, ni fuera ni dentro del agua, para curarse en salud, ni aunque esté descargado.
- Quitaremos siempre al adquirir un fusil el mecanismo de seguridad, ya que de esta manera el fusil siempre estará cargado y a punto de disparar, ello significará que no fallaremos ningún disparo debido a que está puesto el mismo. El estar confiado pensando que está el seguro puesto sólo puede provocar accidentes.
- Al cargar un fusil de gomas observaremos el estado de los enganches de la varilla y del obús, ya que en caso de soltarse durante la carga podría causarnos serias lesiones en las manos.
- Recordad siempre el viejo refrán "Las armas las carga el diablo"
LOS FUSILES DE GOMAS
Es el arma indicada para el pescador que quiere iniciarse en este deporte.
La simplicidad mecánica y la de su diseño hacen que sean extremadamente fáciles de manejar.
Estos fusiles cuentan con la elasticidad de dos gomas o más para impulsar el arpón.
Están constituidos por un tubo de duraluminio con una culata similar a un revólver en un extremo, que contiene el mecanismo de disparo y el seguro (el cual aconsejo anular)
En el otro extremo se halla el anclaje de las gomas por el que pasa una varilla con dos muescas, las dos gomas que van unidas por una pieza de alambre en forma de V (obús) encajan en dichas muescas.
Las longitudes de estos fusiles son las siguientes:
Baby 50 a 60 cm. (flotabilidad siempre negativa)
Junior 75 cm. (flotabilidad negativa con el arpón, positiva sin el arpón)
LOS ARPONES
Los arpones están fabricados con distintas calidades de acero, los más aconsejables son los de acero inoxidable.
Los arpones son de un diámetro de entre 6 y 7 mm. En un extremo tienen una espiga roscada de 6 o 7mm., donde va situada la punta del arpón.
Los arpones tienen tres partes, la varilla, la punta y la corredera.
A lo largo de la varilla del arpón, se monta una anilla con un herraje donde amarraremos el sedal (corredera), a continuación se coloca un muelle que amortiguará el impacto del extremo del final varilla que encaja en la culata del fusil.
Esta muesca es la que retiene la varilla por el mecanismo del disparo, al accionar el gatillo sale disparada hasta quedar retenida por el sedal.
Las puntas que podemos aplicar a estos arpones son muy variadas, ya que pueden incorporar una o dos aletas con la punta cónica o biselada, o bien una amplia gama de tridentes.
Contrariamente a lo que pueda parecer, hay más posibilidades de hacer blanco con un arpón que con un tridente, pues éste ofrece mayor resistencia al avance en el agua y su peso es mayor, y esto les confiere poca precisión y poco alcance.
La tahitiana es el arpón más utilizado por su flexibilidad y dureza. Es una varilla de una sola pieza que no utiliza corredera, ya que el sedal va amarrado al extremo de la muesca de retención. En este caso la aleta va montada directamente en la varilla, fijada por un remache de 2,1 mm.
La varilla no se despunta al chocar contra las rocas, contrariamente a lo que ocurre con los arpones de punta roscada,.porqué está construida de una sola pieza de modo que el impacto es absorbido en toda la longitud de la misma. En los arpones de punta roscada, en cambio, el impacto se absorbe en la rosca, haciendo que se doble por ese punto en la mayoría de las ocasiones. Desaconsejo, pues, el uso de arpones con punta roscada
El uso de tahitianas se ha extendido porqué presenta todas las ventajas: alto poder de penetración, poco peso, máxima precisión y además no producen agujeros considerables en las presas.
Las longitudes de los arpones de estos arpones son las siguientes:
Baby 85 cm.
Junior 115 cm.
LAS GOMAS
Son las que proporcionan la energía que impulsa el arpón, hoy en día podemos encontrar gran variedad de gomas en el mercado. Básicamente están compuestas de látex, y según su color -miel, negras, amarillas o azules- tienen un rendimiento diferente. Particularmente prefiero las de látex de color miel.
La potencia del fusil puede ser aumentada reduciendo la longitud de las gomas unos centímetros.
Vigilaremos constantemente su estado.
Las longitudes de las gomas de estos fusiles son las siguientes:
Baby 13 -16 cm.
Junior 19 cm.
EL OBÚS
Está compuesto de dos cápsulas de plástico que están roscadas en el extremo de las gomas por medio de un alambre de acero inoxidable en forma de V. Esta pieza es clave en el funcionamiento del fusil, pues suele romperse con asiduidad, siendo necesario llevar un juego de recambio siempre encima. También se fabrican articulados, siendo los de este tipo los de mayor duración, al no verse sometidos alos esfuerzos de una estructura rígida.
Siempre hay que sujetar bien las gomas al cargar el fusil, pero además evitaremos la deformación del alambre del obús durante la carga, ya que la rotura de éste podría ocasionarnos serios daños en las manos.
Desaconsejo el uso de obuses metálicos pues suelen quedarse bloqueados a causa del salitre.
MANTENIMIENTO DEL FUSIL SUBMARINO
Un fusil de gomas requiere un mantenimiento mínimo, es muy importante que para el invernage esté debidamente limpio de salitre y convenientemente lubricado, ya que al volver a utilizarlo en primavera podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que la culata de nuestra arma se ha convertido en un bloque de metal y plástico, absolutamente bloqueado.
Por lo que siempre después de una jornada de pesca seguiremos estos consejos:
1 - Enjuagaremos el fusil en abundante agua dulce.
2 - Comprobaremos el correcto funcionamiento del mecanismo de disparo.
3 - Verificaremos el estado de las gomas.
4 - Verificaremos el estado de la punta del arpón, afilándola en caso necesario.
5 - Verificaremos el estado del sedal, sustituyéndolo en caso de estar en mal estado.
6 - Rociaremos con un espray de silicona líquida el interior del mecanismo de disparo.
Consejos para el invernage:
1 - Enjuagaremos el fusil en abundante agua dulce.
2 - Rociaremos con un espray de silicona líquida el interior del mecanismo de disparo.
3 - Desmontaremos las gomas y el arpón guardándolos por separado.
4 - Rociaremos con un espray de silicona líquida las gomas ya que la silicona preserva el látex de la oxidación.
LA LINTERNA
Antiguamente las linternas eran de un tamaño
y peso que prácticamente hacían imposible poder
apuntar con el fusil y la linterna a la vez. Hoy en día
están hechas con un tipo de plásticos muy resistentes,
son de pequeño volumen y, además, están equipadas
con bombillas normales, halógenas y xenón. Estas
últimas producen mucha luz con un mínimo voltaje.
Indispensables para revisar oquedades y grietas, ya que no sólo localizaremos las presas a contraluz, sinó que también muchos peces están en zonas absolutamente oscuras (ver técnicas básicas, grietas).
Para la pesca nocturna (no en nuestro país, ya que aquí está prohibido) es necesario proveernos además de una o dos luces químicas, tanto por si tenemos una avería, como por seguridad. De un precio muy asequible son muy fáciles de usar. Se componen de un tubo cerrado de plástico blando con un componente líquido dentro del cual hay otro tubo de cristal cerrado con otro componente.
Al doblar el primero se rompe el segundo mezclándose los dos componentes, generando así la luz. Aunque se fabrican de luz color naranja, azul, verde y blanco, siempre es preferible el uso de las que producen luz blanca, ya que los colores que veremos serán más parecidos a los naturales. La duración de éstas es de 6 a 24 h con la misma intensidad.
EL CUCHILLO
Contrariamente a lo que piensa la gente, el cuchillo no se usa para luchar cuerpo a cuerpo con gigantescas capturas, el uso del cuchillo se limita a cortar cualquier enredo que se nos pueda hacer con el sedal del fusil, o para librarnos de algún sedal de los usados por los pescadores de caña en el fondo marino cercano a la costa.
También se utiliza para rematar presas como congrios y morenas, seccionándoles la mandíbula por la articulación, si se trata de presas más grandes se les seccionará la espina dorsal en la base del cráneo.
Hay una gran polémica sobre el tamaño del cuchillo, lo último son los de pequeño tamaño (unos 10 cm.), que además se colocan en el cinturón de lastre.
Mi opinión es que el cuchillo debe medir de 20 a 25 cm. para que tenga un peso mínimo, permitiendo descargar buenos tajos bajo el agua, de este modo resulta más fácil cortar los sedales. Además, en caso de perdida siempre es más fácil de recuperar.
Por otra parte yo siempre lo llevo en la pantorrilla, ya que en caso de largar el cinturón de lastre el cuchillo sigue estando a nuestro alcance.
Se fabrican con distintas clases de aceros, contrariamente a lo que se piensa no se utliza el acero inoxidable (aleación 18.8.2) ya que éste es muy blando, y no resiste afilado por mucho tiempo. De hecho, sólo las aleaciones de cromo o titanio son realmente duras y no se oxidan, normalmente llevan un filo normal por un lado y dientes de sierra por el otro, lo cual nos será de mucha utilidad para cortar cabos.
También lo utilizaremos para desprender ostras o mejillones de las rocas.
El cuchillo debe lavarse con agua dulce después de cada inmersión y rociarlo con espray anticorrosivo (silicona líquida).
Es evidente que siempre debe estar afilado, y que no debe tener óxido en la medida de lo posible
LA AGUJA PASA-PECES
Compuesta de unos 25 cm. de varilla de acero inoxidable de 6 mm. de diámetro es afilada por un extremo, y roma por el otro. Tiene un taladro en el centro de 2 m. por el que pasa un sedal de 1,5 m. Éste está unido por ambos extremos con un nudo doble que a la vez estará atado a nuestro cinturón de lastre o a la boya.
Cuando hayamos atrapado un pez lo pasaremos por la aguja antes de soltarlo del arpón, ya que no hay nada que enfurezca más a un pescador que ver que su presa se le escapa de las manos después de desengancharla de la varilla.
En el caso de que la presa sea de buen tamaño, bastará con pasarla por la boca a través de las agallas. Con el congrio y la morena atravesaremos el cuerpo por la base de la cabeza.
En el Mediterráneo podemos llevar la aguja en el cinturón, ya que la ausencia de grandes depredadores (tiburones o barracudas) no nos pondrá en peligro, en otros mares en cambio esto nos podndría en gran peligro porque los escualos son fácilmente atraídos por las vibraciones y la sangre de los peces heridos.
Cuando estemos en mares más conflictivos, las presas irán siempre en la boya o en la embarcación, para impedir la profusión de la sangre o de las tripas.
Olvidar de este accesorio al salir a pescar, nos hará mucho más incomoda la práctica de nuestra afición, ya que ¿dónde colocaremos las capturas ?.
El uso de redecillas y aros pasa-peces no es nada recomendable.
LA BOYA
La mayoría de accidentes producidos
en el mar son producidos por el impacto contra las embarcaciones,
tanto de pescadores submarinos como de buzos en emersión.
No me cansaré pues de advertir de este peligro que posiblemente
sea completamente alieno a la práctica de este deporte.
A pesar de señalar la presencia de personas en el agua por medio de boyas con la "Bandera Alfa", la falta de la aplicación de las normas de navegación por parte de los usuarios de embarcaciones producen considerables sustos y accidentes cada año.
La boya es un accesorio compuesto de una cámara de aire de forma alargada o redonda, provista de una banderola con el objeto de hacerla más visible; en su base tiene una cantidad de puntos de amarre donde colgaremos todos los accesorios.
La bandera alfa está formada por dos rectángulos verticales uno blanco y otro azul, el azul esta cortado por un lado con un triángulo. El significado de esta bandera es: hay un buzo sumergido, manténgase a distancia y reduzca la velocidad.
Amarrada a ella llevaremos entre 5 y 15 m de sedal de nylon de 8 mm, que terminará en el extremo opuesto con una pesa de plomo de 250 g. y un lazo.
En el cinturón de lastre amarraremos un mosquetón de 10 cm. por donde pasaremos el lazo de la boya, en caso de tener que desprendernos de la boya, un simple movimiento hará que se suelte el lazo y que la boya quede fondeada por el peso de plomo que descenderá al fondo en cuestión de segundos.
En el caso de necesitar una subida muy rápida largaremos el cinturón de lastre, quedando éste sujeto a la boya para que podamos recuperarlo más tarde.
Al sujetar nuestros accesorios a la boya hay que tener en consideración que la carga ha de ofrecer una mínima resistencia al avance, es decir, que no debemos colgar cosas que impidan el fácil avance de la boya en el agua.
Esto se logra usando bandas de goma (secciones de neumático de camión o incluso pulpos de goma), y disponiendo la carga a lo largo de la boya, no colgando los arpones o fusiles de recambio verticalmente. En el Libro de "Pesca submarina avanzada" hablaremos de la plancha, un accesorio que nos será de mucha utilidad para transportar el material, además de otras configuraciones de sedal/fusil.
